Главная » Статьи » Мои статьи

Про ошибки деревянного домостроения

Познакомтесь.

Помимо описанных ниже ошибок, в копии странички с сайта, хочется рассказать ещё об одной ошибке - это опор балок на внутреннею и внешнею стены рубленного дома (это необходимо когда дом имеет большие размеры, к примеру 10 на 12 метров). Дело в том что внутренние и наружные стены имеют разную скорость усушки и это надо учитывать. Другая, схожая ошибка - опор балок на разные (на рубленную одним концом и каркасную другим) стены.  Это особенно важно для высоких строений - два этажа и выше. К чему это приведёт нетрудно догадаться.

Желаете добротный недорогой деревянный дом заказывайте у Соколова +7 925 51 888 53.

Копия странички с сайта,    srub32.narod.ru/stati/kovarnaya_otsilindrovka

 За последние годы объем строительства загородных домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности вырос примерно в 4 раза. Увы, кажущаяся простота работы с оцилиндровкой и красота таких зданий вызывают желание приобщиться к их возведению даже у строителей, не имеющих необходимого опыта. О том, к чему это нередко приводит, и рассказывает наша статья.
 

Оцилиндрованное (или калиброванное) бревно - материал красивый: чистый, светлый, ровный. Дома из него получаются - просто загляденье. И работать с ним, казалось бы, просто - на участок привозят изготовленный на заводе полный комплект деталей, нарезанных в меру и даже с соединительными чашками. Из них, как из кирпичиков, за несколько недель строят дом. Все происходит быстро и просто.

Это обманчивое впечатление простоты, к сожалению, возникает не только у хозяев будущего дома, но и у возводящих дом горе-строителей. И нередко такая уверенность базируется на отсутствии опыта. Возведя из оцилиндровки с десяток домов-банек размером от 6 × 6 до 10 × 8 м, начинающая строительная фирма решает, что ей теперь все по плечу. Дом 12 × 10 м - легко! Мансардный этаж не каркасный, а из бревна, чтобы красивее было? Без проблем! Строит, сдает и спокойно уходит на другой объект. Через год (а чаще через два-три) хозяева обнаруживают в своем новеньком доме такое, от чего не мудрено испытать настоящий шок. И начинают звонить строителям. А те отвечают: "Когда мы вам дом сдавали, он был как конфетка! Даже год спустя после окончания строительства вы с нами не связывались - значит, все в порядке было. Кто же знает, что вы с домом за 2 года сделали? Мы в случившемся абсолютно не виноваты. И не звоните сюда больше".

Исход такого спора обычно решает суд. Но для подачи искового заявления хозяину необходим заверенный специалистами документ, в котором должны быть зафиксированы все обнаруженные изъяны и указаны причины их появления. Вот тогда-то хозяева и вспоминают о том, что существуют независимые эксперты, в задачу которых входит защита заказчика от нерадивого строителя. Именно им предстоит составить необходимое заключение.

Вместе с техническим директором фирмы "Независимая экспертиза качества строительства" (Россия) мы побывали на двух объектах, один из которых был уже давно построен, а работы на втором находятся на завершающей стадии. То, что мы там увидели, и легло в основу этой статьи.

Объект первый

Этот двухэтажный дом (без цокольного этажа) площадью 270 м2 был построен из оцилиндрованного лиственничного бревна и сдан владельцам около 3 лет назад. В первый год после возведения коробки хозяева не вселились в него - ждали, пока здание даст усадку. Затем приступили к отделке, которая длилась довольно долго. После этого стали завозить необходимое инженерное оборудование для котельной, сауны, небольшого бассейна и т. д. В первую очередь приобрели и к началу зимы установили отопительное оборудование. А как только оно начало работать, выяснилось, что на крыше дома толстым слоем лежит... лед! Когда он подтаивает, начинается капель - вода стекает с обросших сосульками водостоков и свесов кровли.

Тогда владельцы дома первый раз и вызвали эксперта. Он зафиксировал увиденное на пленку и выдал хозяевам заключение: вероятнее всего, нарушена технология строительства. Это привело к тому, что вентиляционный зазор в кровле забит или закрыт, поэтому вентиляция подкровельного пространства отсутствует. Владельцы дома в середине зимы ничего делать не стали, а просто приняли информацию к сведению. Весной они вплотную занялись техническим оснащением здания. Все необходимое удалось приобрести только к концу лета - завезли, сложили на первом этаже и собрались монтировать. И вдруг обнаружили, что мансардный этаж разваливается. Звонок в строившую дом фирму не дал положительного результата, после чего вновь пригласили эксперта. Тот ужаснулся и предложил, пока не поздно, вызвать специалистов, которые спасут положение. К тому моменту, когда мы впервые попали на объект в обществе эксперта, там уже находилась бригада сотрудников фирмы "Монолит" (Россия), пытавшихся разобраться, что же произошло.

Ниже всякой критики. То, что мы увидели, не имеет никакого отношения к нормальному качеству строительства. Внутри дома увеличились зазоры между венцами в прилегающей к потолку зоне первого этажа, а также по всей высоте стен мансарды. Обе длинные фасадные стены оказались несколько выгнутыми в сторону улицы, о чем свидетельствует довольно широкий горизонтальный зазор между чистовым настилом пола и плинтусом (стена отошла на расстояние, превышающее ширину плинтуса). Пол, естественно, искривился. Внутренние перегородки едва не рассыпались на отдельные бревна - от этого их удержали имеющиеся кое-где деревянные нагели. Освободившись от нагрузки, некоторые бревна скрутились штопором. Рабочие под руководством прораба отрывали плинтусы и наличники, разбирали дверные коробки и деформировавшиеся каркасные стены - пока не случилось беды, надо было как можно скорее принимать меры. Хозяевам мы глубоко посочувствовали.

Техническая сторона вопроса. Не секрет, что усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30- 40 %, в то время как СНиПы допускают не более 25 %) происходит по двум причинам. Первая - высыхание и усадка бревен (величина последней - 5-8 % в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм (именно такие оцилиндрованные бревна использованы в данном случае) к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2 %). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10 %, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.

Теперь о сроках усадки. Считается, что она максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем ее величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так - процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное - от условий его сушки.

Общепринято, что через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. И даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же - значительно позднее (причем южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом.

Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное - перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки (именно такую конструкцию имел дом, в котором мы побывали). Конструкция и так садится неравномерно, а здесь еще фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина ее усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым - на коньковый брус, жестко связаны и с тем и с другим, беды не миновать. Мансардный этаж начнет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связанными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть.
 

Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного (тесаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.
 

В аналогичной ситуации использование висячих стропил не приводит к столь драматичным последствиям. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не "развалятся" - не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка). Ну а мансарде каркасной конструкции вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не дает, только поперечную.

Как спасали ситуацию. Конек крыши вскрыли, удалили ржавые гвозди длиной 250 мм, соединяющие стропила, и установили несложный шарнирный элемент из металлических пластин (все его детали оцинкованы). При дальнейшей усадке дома шарнир позволит изменить геометрию соединения стропильных ног в зоне конька, не отрываясь от него. В месте стыка стропил со стеной установили скользящие элементы. Здесь могут применяться самые разнообразные конструкции, которые считаются ноу-хау фирм, поэтому показывать их не любят. Но ни большого секрета, ни особых технических сложностей в таком элементе нет. Самый простой случай - это проволочная стяжка, которая "обнимает" стропильную ногу сверху и притягивает ее к костылю, вбитому в бревно стены двумя венцами ниже. Более сложный вариант - комбинация скобы и крюка (оба элемента изготовлены из листовой стали толщиной не менее 4 мм): скобу устанавливают в зоне соединения вдоль стропильной ноги, крюк охватывает скобу сверху и крепится к верхнему венцу.

После установки скользящих элементов удалили уголки, жестко скреплявшие стропильные ноги с верхним венцом. Когда конструкцию "отпустили", она сразу же начала садиться под собственным весом. В результате стропильные ноги выдвинулись наружу примерно на 5 см. Наружные стены при этом сами начали выпрямляться. Процесс был доведен до конца с помощью стального троса и мощной лебедки.

Дальше, как говорится, дело техники: уложили на место утеплитель, восстановили влаго- и пароизоляцию и кровельное покрытие в районе конька. В коньковой зоне создали отверстие для выхода воздуха из вентиляционного зазора, которое раньше отсутствовало (о том, к чему приводят нарушения при устройстве вентзазора, мы расскажем чуть позже).
 

На этом месте мы ненадолго прервем наш рассказ о первом объекте и поведаем читателю, что представлял собой второй дом (чтобы потом можно было обобщить допущенные ошибки).

Мнение специалиста

Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае - вопрос только в их количестве и размерах.
 

Опыт нашей фирмы показывает, что конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый - при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй - после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий, окончательный, - еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.
 

Как "сушить" дом? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо - меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года.
 

Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать - пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.
 

Объект второй

Этот дом строится из оцилиндрованного соснового бревна естественной влажности и располагается в одном из подмосковных коттеджных поселков. Объект вошел в стадию завершения строительства коробки здания: есть стены и кровля, но нет окон и дверей, не выполнена внутренняя и внешняя отделка. На этой стадии хозяин решил проститься с прежними строителями, а оставшийся объем работ поручить другой фирме. Чтобы оценить качество уже выполненных работ, и был вызван эксперт.

Первое, на что мы обратили внимание, войдя в дом, - потеки на стенах и специфический запах. Оказалось, что буквально перед приездом хозяина строители начали осветлять стены с помощью хлорсодержащего отбеливателя (он и являлся источником запаха). Но зачем?

Вероятно, антисептическую обработку бревен, из которых собран сруб, до этого ни разу не проводили (в нарушение требований СНиП "Деревянные конструкции"). В результате на поверхности дерева появилось множество темных точек, которые и пытались убрать строители. На легкодоступных поверхностях это сделать удалось, но в стыках венцов, на торцах бревен, а также там, где стены соединяются с кровельной конструкцией, темные пятна остались (положение осложнялось тем, что верхние участки бревен прикрывала уже установленная пароизоляция).
 

Когда же следует проводить антисептирование, чтобы дерево не заразилось плесенью и гнилью? Первый раз древесину обрабатывают еще в заводских условиях или перед транспортировкой, поскольку от намокания во время этой операции бревно не застраховано. Второй раз - при хранении бревен на участке. При этом они должны быть уложены в штабель на прокладках, иначе дерево не будет проветриваться. Очередь третьего антисептирования наступает, когда дом собран и накрыт крышей. Те места и узлы, доступ к которым окажется невозможным, обрабатывают во время сборки.

Теперь, когда мы рассказали об индивидуальных особенностях каждого объекта, рассмотрим типичные ошибки, допущенные при проектировании и строительстве.
 

Просчеты проекта

Типичная ошибка N 1 - отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту стропильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утепленный потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак шириной 3-3,5 и высотой 1-1,5 м. Беда лишь в том, что в проект забывают заложить устройство его вентиляции. И через 2-3 года выходящие в его пространство пары влаги покроют стропила и конек гнилью... Выход один: сделать в бревенчатых фронтонах вентиляционные отверстия и прикрыть их декоративными решетками. Еще лучше - прорезать слуховое окно: тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.

Ошибка N 2 - отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель. При этом сам вентзазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдет то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниет сначала обрешетка кровли, а за ней - стропила и конек. Именно это было на первом объекте: когда на одном из скатов мансарды вскрыли внутреннюю обшивку и кровельный "пирог" (пароизоляция, утеплитель, влагоизоляция), под ними обнаружили почерневшую за 3 года обрешетку. Если поражение гнилью сильное, кровлю стоит сразу разобрать. Но лучше не доводить до такого состояния и потребовать на стадии строительства или приемки дома установить в обшивке свесов вентиляционные решетки. Еще более разумно - заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.

Конечно, здесь перечислены далеко не все ошибки в проектировании - только типичные для обоих рассмотренных домов и наиболее значимые. А вообще их немало. Например, на втором объекте в двух поперечных внутренних перегородках дверные проемы по просьбе хозяина значительно расширили, чтобы зрительно объединить помещения. Правда, при этом срезали и верхние венцы, которые должны "стягивать" между собой фасадные стены. Такие "стяжки" придется восстанавливать. Там же мы увидели балкон длиной во весь боковой фасад, балки настила которого опирались с одной стороны на стену, с другой - на бревно, которое лежит на консольных опорах. В месте врезки балок сечение бревна ослабляется, и со временем оно прогнется. Однако над ослабленным бревном лежит второе, целое, причем не задействованное в конструкции. Во избежание неприятностей лучше стянуть его с нижним болтами.
 

Почему появляются щели?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.

Первая - зависание бревен на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием.

Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели - березовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины, - при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Категория: Мои статьи | Добавил: Termolit-Dom (08.04.2013) E
Просмотров: 232 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: